Крыса Бу
Вот что говорит нам Википедия:

Рекко (итал. Recco) — коммуна в Италии, располагается в регионе Лигурия, в провинции Генуя.

А если отбросить пасторальные описания, то это среднестатистическая полукурортная жопа, которую можно обойти пешком за один день. Ну хорошо, это я переборщила, за один день можно обойти город и забраться на вершину какого-либо из прилежащих холмов, покрытых буйной растительностью. Что я и сделала в один из дней, когда мой дядюшка оставил меня без ключей и уебал в Геную, а остальные мои дражайшие родственники свалили в Монако.
Вообще, место, конечно, совсем не такое плохое, я просто люблю ворчать. Жить там постоянно - удел натур спокойных, умиротворенных либо же уставших вообще от всего на свете. Там тепло, там растут фиги, финики, гранаты и цитрусовые. Там в частных садах без палева стоят бутыли для домашнего вина, там давят оливковое масло, там каменные изгороди сложены из камня особой местной породы. Там море шумно бьется о скалы, а воздух, кажется, можно пить, такой он душистый. Если я доживу до седых мудей и меня вконец все заебет, я сниму там комнату с видом на море и буду жить в отшельничестве.
Засим заканчиваю пиздеть и начинаю выкладывать фотки. Увы, хронология проебалась, так что просто буду выкладывать как попало и комментировать.


За черной машиной можно увидеть вход на станцию Mulinetti, которую большая часть поездов, увы, пропускает. Так что пиздячить до дому, стоящему на улице имени Гарибальди, мне пришлось пешочком со главного вокзала.


Самое распространенное дерево в этом регионе - олива. Ее и можно наблюдать на следующем фото. Деревья окружают дом, который я имела удовольствие лицезреть из окна своей комнаты.


А вот и наш дом. Первый этаж принадлежит другим хозяевам, так что у нас было 2 этажа, что, конечно, явно не повод жаловаться. У домов по этой улице весьма забавная архитектура: вход с улицы ведет сразу на третий этаж. Проходить нужно по небольшому мостику, который нависает над террасой второго этажа, а чтобы добраться на первый этаж - нужно спускаться по обходной тропинке с другой стороны. За домом видна местная достопримечательность - гора Portofino, которую воспел в своей песне Адриано Челентано.


Местность здесь вообще холмистая. Или это уже можно назвать горами? На вершину этой горы я поднималась. Подъем занял примерно часа три.


Спускаюсь по улице Гарибальди в город. (Стою жопой к спуску, все верно)


Полукурортным я город назвала потому, что пляжей, в их классическом понимании, там не было. За исключением бухты, где дни напролет катались серферы. Мы один раз сделали вылазку на этот пляж, но купаться не стали. Песок там был черным, волны у берега сильно взбалтывали его и заходить в грязного вида волны не хотелось.
Местные купаются и загорают прямо на скалах. Детишки лет десяти лихо прыгают с пятиметровой высоты камней в воду. Нас соседи предупредили, чтобы мы особо в воду не совались, так как неопытны и пришибиться волной о скалу - нехуй делать. Так что я купалась лишь раз, в день, когда волны почти стихли.


Типа с претензией на художественную ценность.


Главная особенность города - зеленые ставни и рамы. Я, когда мы ехали на поезде в Милан, специально наблюдала, в других городах цвета разные.


Так же здесь испокон веков выпекают особенные итальянские лепешки - фокачча. Продавцы, с предсказуемым местечковым апломбом, уверяли, что настоящая фокачча только у них в городе, а остальные так, примазались. Лепешка действительно вкусная, можно жрать ее килограммами, но, к сожалению, как и всякая традиционная еда, жирна до безобразия. Эта в особенности, кроме того, что замешана она на свежем сыре, в ней еще и масла столько, что хоть выжимай. Но божественный вкус соленого сыра перебивает даже этот недостаток. Однозначно рекомендую всем, кто не ебет себе мозг калорийностью продуктов.


Гуляла по городу и наткнулась на это. Еще забавнее тот факт, что в городке был и второй солярий. Нахуя два солярия в сраной деревне на берегу солнечного моря - науке не известно.


Здесь я присела выпить кофе с круасанчиком и покурить. Надо отметить, что если попросить в Италии просто кофе, то тебе выдадут милипиздрический наперсток с дичайше крепкой хренью, но не эспрессо. Если хочется больше, то нужно брать вторую, третью, четвертую, либо же брать латте. Но в отношении к кофе итальянцы страшно щепетильны: найти обычную мочу из типовой кофеварки вряд ли удастся. В забегаловках кофе-машины, в частных домах - гейзерные кофеварки.


Стою на набережной пересохшей на лето речушки, которая идет через весь городок. Наверху автострада. (Полагаю, именно поэтому мой брат-мудило не забрал меня из аэропорта: тупо зассал ездить по выхотуре и извилистым дорожкам.)


А это я уже на горе: набежала на заброшенную башенку. Внуть ломиться не стала.
Вообще мой поход на гору был тем еще приключением. Во-первых я бежала на нее рысцой и полусогнувшись, так как там были частные территории и я не хотела, чтобы меня обнаружили и выдворили. Если что, я, конечно, могла прикинуться тупым туристом, но мне хотелось наверх. Бежать вверх по узенькой тропке почему-то было легко и весело. Почти на самом верху я обнаружила несколько покинутых и разрушенных домов. Там я слегка пересцала, потому что боялась натолкнуться на каких-нибудь бомжей. Притаившись в кустах и прислушавшись, а затем и подобравшись поближе, я поняла, что зря сцала - там даже мусора не было. Оно и понятно, кому нахер надо переться через ебаную ежвику по осыпающейся тропинке на такую верхотуру. Там я уж думала повернуть назад, но почему-то пошла дальше. Тропинка угадывалась совсем условно. Но воздух был упоителен, день еще не собирался заканчиваться, а я чувствовала угрызения совести за сожранную накануне пиццу, которую я употребила в одно рыло. Как я уже говорила, подниматься наверх было легко и весело: я скакала с камушка на камушек бодреньким козликом, крошащиеся под ногами и норовящие осыпаться к ебеной матери камни меня не пугали, птички весело чирикали по бокам и единственным моим страхом было подцепить на голову ахулиард пауков. (Но пауков там, кстати, не было вообще. И это еще один важный аргумент в пользу того, чтобы переселиться туда насовсем.) А вот спуск назад... Никогда бы не подумала, что спускаться с горы - такое мучение. Ноги едут вниз, каждый шаг отдается болью в пальцах на ногах и кругом снова заборы частных владений. А так же улочки, которые петляют так замысловато, что временами почти ходишь по кругу. Кому я там явно не завидую, так это почтальонам. И тем, кто прокладывал туда водпровод, электричество и коммуникации.


А это уже фото из Милана.


Названий я в упор не помню. Помню, что эта крепость стала прототипом Кремля и вот эти зубцы точно были честно спижжены.


У нас была какая-то безмозглая культурная программа: бегали как кони и нигде толком не останавливались.


Какой-то дворик в центре.


Мастер Йода.


Котятки.


Вандализм, который не вызывает желания уебать арматуриной по зубам.


Ну и, конечно, Дуомо. Куда ж без него. Его как раз собирались почистить, чтобы вернуть его первозданную белизну.



В Милане во многих магазинах продавцы умеют немного изъясняться по-русски. Что не удивительно, так по улицам ходит дохуя провинциальных жлобов из Рассеи, хотя магазины там те же, что и везде.

Итальянки в основной своей массе страшненькие :(
Я-то так надеялась пофапать на черноволосых кудрявых красавиц с благородными римскими профилями, а обнаружила хуй. Насчет мужиков ничего не скажу, не сильно запоминала. В принципе обычный южный типаж.

Ах да, полезная инфа: заказывая что-нибудь пожрать, приготовьте 2-3 лишних евро. Итальянцы ко всему приносят хлеб, даже если их об этом не просить, и ловко включают его в счет. Мы не стали возмущаться, так как хлеб все равно ели. Да и английский там не сильно понимают, если выходить за рамки привычного вокабуляра.

@темы: шаталась, я и жопа моя